Zum Radfahren nach Diez

Nach ein paar Aussetzer-Jahren ist das Six-Pack in diesem Jahr wieder einmal Zweirad-bestückt unterwegs. Drei von uns per E-Bike, drei sind noch vieeel zu jung dafür, sie bevorzugen es, allein mit Muskelkraft kräftig in die Pedale zu treten. Start und Ziel der Radtouren ist Diez an der Lahn, so haben wir uns geeinigt. Da müssen längstens vier Stunden Anfahrt in Kauf genommen werden. Diesen schwarzen Peter haben Ria und Rolf, denn sie wohnen seit 2012 in Münster. Dann kommen Angelika und Uwe aus Breckerfeld (Nähe Hagen) und schließlich wir aus Koblenz. Für uns ist es nahezu ein Heimspiel, denn Diez liegt ja fast um die Ecke. 

Da das Wetter bombig ist (Sonne, 20 Grad), beschließen wir, schon früh morgens zu starten, damit wir den Tag nutzen können. Schließlich muss ich noch das Tage zuvor angefragte E-Bike bei der Tourist-Information in Diez abholen. Um 10.00 Uhr sollte es losgehen, doch der beste aller Ehemänner stellt fest, dass die Batterie des Kilometerzählers an seinem E-Bike (er hat sich vor einem Jahr ein eigenes gegönnt) leer ist. Dann findet er die Sicherungsgummis für den Radträger nicht. Tsss-tsss – schlechte Vorbereitung der Reise, mein Lieber. Aber irgendwann ist halt alles perfekt und wir können starten. Rudi, unser Navigationssystem, führt uns - die letzten paar Meter zu Fuß - ganz ordentlich.

Mehr als ganz ordentlich funktioniert die Abwicklung der Radausgabe an der Tourist-Info, die eine von vielen „Movelo-Verleihstationen“ ist. Die lady dort ist super freundlich und gibt noch Kartenmaterial „Radtouren Rhein-Lahn“, „Aartalradweg“ und Innenstadtkarte Diez dazu. Wir bezahlen den Mietpreis, der mit 36 Euro für Freitag Mittag bis Sonntag Mittag vereinbart war im Voraus, wobei wir eine positive Überraschung erleben. Denn tatsächlich will man jetzt nur 25 Euro von uns haben. Prima. Weil die Tourist-Info Sonntag Mittag geschlossen hat, erhalten wir zusätzlich einen Schlüssel für die auf dem Hof befindliche Garage. Dort sollen wir das Fahrrad zum Schluss einstellen und Schlüssel in den Briefkasten werfen. Bleibt nur die Sorge: Was ist bei einer Panne? Eine Hilfsanforderung wäre schließlich nicht möglich. Da muss man rein vorsorglich einfach mal auf Holz klopfen. Und auf reparatur-fähige Männer im radelnden Team für den Fall der Fälle hoffen.

Die Feuerprobe müssen Rad und Frau schon kurz nach Verlassen der Tourist-Info bestehen. Ein verdammt steiler Berg ist zu bezwingen, um zum gebuchten Hotel „Villa Oranien“ zu kommen. Also gleich den kleinsten Gang eingelegt, Turbo eingeschaltet und dann ziemlich entspannt – denn treten muss man schließlich auch bei einem E-Bike – hochgefahren. Mit einem normalen Rad hätte ich auf jeden Fall schieben müssen.

Unser Zimmer steht noch nicht zur Verfügung - erst ab 14 Uhr. Also machen wir uns gleich per Rad auf die erste kleine Tour der Lahn entlang in Richtung Limburg. Bis dorthin sind es rund acht Kilometer. So weit wollen wir natürlich nicht fahren, denn in zwei bis drei Stunden werden die Freunde in Diez eintreffen. Nach einem ersten kleinen Verfahrer, der uns an die Aar führt (nicht zu verwechseln mit der Ahr), finden wir schließlich den Lahntalweg, der zumindest auf den ersten zwei bis drei Kilometern viel rauf und runter zu bieten hat. Mit dem E-Bike ist das gut zu schaffen. Auf dem Weg entdecken wir „Das neue Mühlchen“, ein italienisches Restaurant mit großer Lahnblick-Terrasse. 

Ich bettele ein wenig, bis der beste aller Ehemänner klein beigibt und sich zur Einkehr bereit erklärt. Das Personal nimmt gerade sein Mittagessen auf der Terrasse ein, als wir es aufscheuchen. Gleich kommt ein Kellner zu uns, um uns charmant, wie Italiener meist so sind, die lukullischen Wünsche zu erfüllen. Ich will natürlich was essen. Nein, der beste aller Ehemänner will (wie immer) nicht. Ich bestelle einen Teller Caprese und für jeden von uns ein großes Glas Bananenweizen – alles zusammen für 15 Euro. Essen darf ich Caprese dann doch nicht alleine, denn es sieht so appetitlich aus, dass auch mein Liebster seinen Anteil einfordert. Herrlich ist es, hier zu sitzen, Sonne und Ruhe zu genießen. Die Ruhe vor dem Sturm sozusagen, denn ein Ausflug zu sechst ist zwar anregend, aber nicht unbedingt erholsam.

Als dann die erste SMS eintrifft: „Wo seid Ihr?“, sind wir schon fast zurück in Diez. 

Mit Ria und Rolf treffen wir uns in „Raths Café“ und ordern Schmandkuchen zur Feier der Begrüßungsstunde. Ein schönes Fleckchen zum Draußensitzen. Die Wespen verschonen uns, weil die Wirtsleute sie strategisch klug mit einem eigens für sie ausgelegten Futter von den Tischen der Gäste fernhalten. Ich bekomme, obwohl es nicht auf der Karte steht, meine Eiskugel im Espresso. Auf Kundenwünsche wird hier flexibel eingegangen. Fast schon eine Seltenheit in der Service-Wüste Deutschland.

Den Verdauungsspaziergang machen wir zum Lahn-Anleger, wo Schwäne und Enten von Passanten sozusagen totgefüttert werden mit Brot.

Ich wage einen Einwand vorzubringen und werde gleich auf das Wüsteste beschimpft. Was soll man nur gegen diese Uneinsichtigkeit der Menschen tun? Vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn Futterspender an den Ufern aufgestellt würden, so dass die Tiere wenigstens mit artgerechtem Futter überfüttert würden. Hinweisschilder „Füttern verboten“ wären eine alternative Maßnahme. Am anderen Ufer legt gerade die Lahn-Arche II an. Das ist ein großes, mit Holzstämmen verkleidetes Partyboot. Sieht echt zünftig aus. Wozu es später gebraucht würde, ist klar, als kistenweise Getränke an Bord gebracht werden. 

 

Während wir hier so in der Sonne sitzen und plaudern, kommt das dritte Paar hinzu. Das Wiedersehen feiern wir dieses Mal im Eissalon „Fontanella“. Auch wenn hier schon keine Sonne mehr scheint – die letzten Sonnenstrahlen sind nur am Lahnufer einzufangen – genießen wir das laue Lüftchen bei Eis, Cappuccino & Co. Vor dem Abendessen geht es nochmal zurück ins Hotel. Wir müssen schließlich noch einchecken. Und umziehen und aufhübschen wollen wir uns auch. Die E-Biker nehmen den steilen Berg zum Hotel mit einem Lächeln, die anderen quälen sich schon ein bisschen arg. Schieben ist angesagt. Deshalb beschließen wir auch, zum Abendessen zu Fuß in die Stadt zu gehen, um eine zweite Bergtour am Tag zu vermeiden.

Das „Weinhaus Diez“ kann man nur empfehlen, besonders denjenigen, die mal ein etwas anderes Gasthaus erleben wollen. Mit einer Parkscheibe ist unser Tisch im Innenhof reserviert worden. Originell. Und die Speisekarte bietet sehr alternative Genüsse. Ich bestelle mal erst ein „Sugar Babe“, einen süßen Wein – 0,25 Liter für 6 Euro. 

Die Freunde verdrehen sofort die Augen, denn für meine Leidenschaft für Süßes bin ich bei denen arg verschrien. Als Vorspeise wähle ich Wildkräutersalat mit Blutampfer, Rosenblättern, afrikanischem Basilikum, Minzblättern.... hmmmm – köstlich. 

Die Wirtin, eine verrückte Nudel. Nicht nur mit Gin-Workshops und Rotwein-Genussabenden hat sich die zertifizierte Wein- und Gewürzexpertin Ilona Gasteyer, deren Onkel übrigens aus Koblenz kommt, einen großen Fankreis geschaffen. Wir gehören, allein wegen ihrer sympathischen Art und der überzeugenden Küche, seither dazu.

Ohne Absacker geht unser Freundeskreis natürlich nie zu Bett. Es verschlägt uns in das „Wasserweibchen“, wo sich die fünf Gäste dort erst einmal neugierig umdrehen, wen es denn wohl in „ihr“ Revier verschlagen hat. Aber nachdem sie uns gecheckt haben, sind wir akzeptiert und werden sogar in Gespräche verwickelt. Wir stellen fest: Diez hat echt zutrauliche Einheimische. Zurück im Hotel erwartet uns eine weniger schöne Überraschung. Dass wir keinen „Gartenblick“ wie bestätigt und wie die anderen beiden Paare, sondern „Parkplatzblick“ haben, stört uns nicht. Aber den wirklichen Nachteil bemerken wir jetzt in der Nacht. Das Zimmer ist nämlich schalltechnisch zur Lahn hin gelegen, wo an diesem Wochenende Kirmes ist. Bis zum frühen Morgen dröhnen die Bässe der Musik zu uns hinauf. Trotz geschlossenem Fenster ist an einen ruhigen Schlaf nicht zu denken. Unsere Frage nach einem Zimmerwechsel am nächsten Morgen wird wegen „Ausgebuchtseins“ abgelehnt. Und Booking.com nahm sich später von der Reklamation nichts an, weil wir natürlich unsere Reklamation nicht schriftlich fixierten und vom Hotel bestätigen ließen. Nun, ja. Schnee von gestern.

Das Frühstück lassen wir uns jedenfalls von der mehr oder weniger schlaflosen Nacht nicht vermiesen. Das Buffet ist nicht extravagant, aber gut. Gekochte Eier, Orangensaft, die Brötchen noch warm, Wurst und Käse. So gestärkt schwingen wir uns später auf die Fahrradsattel, um uns auf dem Lahntalradweg nach Limburg zu strampeln. Die Steigungen, die wir beide am Tag zuvor schon hinter uns gebracht hatten, gilt es nun noch einmal zu bewältigen. Die nicht Motor unterstützt Radelnden unter uns, haben ganz ordentlich was zu leisten! Alle Achtung – einen Schieber gibt es nicht. Alle haben offenbar echt gute Kondition, ich hätte das nicht gepackt. So bin ich froh, mich für das E-Bike entschieden zu haben. In Limburg angekommen, erleben wir einen wahren Menschenauflauf. Etliche Busse haben sich in die Stadt entleert, einen Radstellplatz zu finden für sechs Fahrräder ist nicht leicht. Zu Fuß machen wir uns zunächst durch die mit malerischen Fachwerkhäusern gesäumte Altstadt auf - in Richtung Dom. 

Mal gucken, ob wir Tebartz treffen. Seinen Prachtbau können wir von außen ansehen. Sooo teuer sieht der nun auch wieder nicht aus. Aber die wahren Schätze liegen wohl im Inneren. Und den Bauherrn können wir nirgends entdecken. 

Doch in der Altstadt dafür viele wirklich schöne (Kunstgewerbe-)Geschäfte, in denen es mehr als den üblichen Touristen-Schnickschnack zu kaufen gibt. Ich habe mir zur Sicherheit schon bei der Ankunft im Bären-Treff eine Tüte Weingummis organisiert – man weiß ja nie, wann es wieder was zu essen gibt. Am Dom beschließen wir, uns für individuelle Stadtbesichtigungen zu trennen. In 90 Minuten wollen wir uns am Fahrrad-Stellplatz wieder treffen. Herrlich, sich mal eine Weile durch diese schöne Stadt treiben zu lassen. Villa Lavendel gefällt mir sehr gut, allein der Farbe wegen, die hier das duftende und wohltuende Artikelsortiment bestimmt. 

Und dann das Schokoladenhaus. Mit den verführerischsten Schokoladenkreationen. Hier würde ich so gerne etwas einkaufen. Aber bei Temperaturen von mehr als 25 Grad und noch weiteren vielen Stunden unterwegs macht das wenig Sinn. Schokolade mit Earl Grey Tea... Hmm. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Die Zeit drängt. Schnell noch einen Kajal kaufen. Den habe ich zu Hause vergessen, und jetzt sehen meine müden Augen noch müder aus. Dann die Freunde suchen und wiederfinden.

Rolf sitzt schon auf einer Bank und schleckt still vergnügt und genüsslich ein Eis. Würde ich wohl auch wollen, aber ich bekomme immer Durst vom Eisessen. Das kann ich beim Radfahren jetzt nicht gebrauchen. Zumal trinken zwangsläufig auch Pipi-Pause bedeutet. Die muss noch warten. Wir folgen dem Lauf der Lahn und landen in Runkel, wo Mittagspause angesagt ist. Der beste aller Ehemänner zieht schon wieder einen Flunsch, weil er Mittagessen für völlig überflüssig hält. Schließlich hat er zum Frühstück seinen Magen so gut gefüllt, dass es ihn bis zum Nachmittag nährt. Café/Pension Winston hat einen schönen Innenhof, der einlädt zum Verweilen. Kuchen und herzhafte Kleinigkeiten werden den hungrigen Radlern und Wanderern hier angeboten. Die Wirtsleute allerdings – eine Katastrophe. Weder freundlich noch charmant. Gäste werden wie lästige Insekten abgefertigt. Gar nicht schön. Aber mit dem Essen sind wir zufrieden.

Am Leinpfad entlang geht es 13 Kilometer weiter Richtung Lahnschleuse Villmar. Wir legen einen Stopp ein, denn das Schleusen mit Selbstbedienung in der 34 Meter langen Schleusenwanne ist interessant zu beobachten. Zahlreiche Kanufahrer grölen sich das leicht mulmige Gefühl (und den Alkohol) aus dem Leib. Ein paar Übermütige Schleusenbediener springen vom Rand hinunter in das Schleusenbecken. Bei der nächsten Lahnquerung (Gräveneck) wechseln wir nicht nur die Fluss-Seite sondern auch die Richtung. Bevor es jedoch die rund 25 Kilometer wieder zurück geht, will „Uns Uwe“ noch ein Bad in der Lahn nehmen. 

Das gönnen wir ihm gerne, während wir am Ufer sitzen und die Beine im Fluss baumeln lassen. 

Als der Junge getrocknet ist, heißt es „Vollgas“ – Freund Rolf gibt das Tempo vor. Er, ohne Motor, hängt uns, mit Motor, beinahe ab. Man, geht der in die Pedalen! Einen Halt gibt es zwischendurch nicht mehr. Abendessen haben wir im Hotel geplant. Restaurant/Pizzeria – da gibt es für jeden etwas. Und die Küche ist wirklich zu loben, die Bedienung ganz ausgezeichnet. Wir sitzen draußen im Garten und fühlen uns nahezu wie in bella Italia.

Der nächste Tag ist Abreisetag. Doch bis zum Abschiednehmen ist noch viel Zeit. Da knöpfen wir uns doch glatt noch ein paar Kilometer auf dem Aartalradweg vor. Von der fünfzig Kilometer langen Aar, dem linken Nebenfluss der Lahn, ist selten mal was zu sehen, so schmal ist sie. Ab und zu hört man sie wie einen Bach am Wegesrand plätschern, ab und zu zeigt sie sich sogar. Der Radweg führt durch Felder und Wiesen. Nach 13 Kilometern erreichen wir die Römerquelle und den Johannisbrunnen (Sauerbrunnen) in Burgschwalbach. 

Sofort füllen wir unsere Trinkflaschen mit dem kostbaren Johannis, dem König der Tafel-Wasser, „das dem Magen sehr nützlich und gut“ sein soll. Geschmacklich ist es allerdings gewöhnungsbedürftig.

Langsam stellt sich bei den Freunden das kleine Hüngerchen ein. Wir schauen hier und dort, finden aber zunächst keine Restauration, mit der jeder zufrieden wäre. Letztlich landen wir wieder in einem Ristorante/Pizzeria. „Da Teresa“ heißt die direkt am Fahrradweg liegende Lokalität, die wir auf dem Rückweg „überfallen“. Mit einer größeren Gruppe, die hier irgend einen Festtag feiert, ist das Personal schon ziemlich überfordert. Und jetzt kommen auch noch wir. Oh, Schreck. Der beste aller Ehemänner will eigentlich nur ein Dessert. Doch: „Immer derselbe Scheiß“ steht auf der Speisekarte. Er meint damit „Panna Cotta“ und „Tiramisu“. Irgendwas findet er letztlich doch. Wir bestellen. Wir warten. Eine Stunde später sitzen wir immer noch ohne Essen am Tisch. Man hat vergessen, unsere Bestellung an die Küche weiterzureichen. Wie schade. Wir trösten uns, dass vielleicht gerade die Vorfreude auf die Köstlichkeiten das Schönste gewesen ist. Dann gibt es eben kein Mittagessen. Ein Eisbecher in Diez wird uns auch reichen. Im Eiscafé Rialto freuen wir uns zum Schluss über einen Kiwi-Joghurt-Becher vom Feinsten. Danach: „Auf Wiedersehen, Freunde“. Wir umarmen uns und versprechen uns gegenseitig, auch im nächsten Jahr wieder eine Radtour zu machen. Ich bringe mein Fahrrad noch zurück zur Tourist-Info. Nach dem wirklich gelungenen Wochenende an der Lahn kann es jetzt nach Hause gehen. Erfreulich, dass der Heimweg so kurz ist und wir keinen Stau erleben müssen.

Betriebsführung bei Amazon Koblenz

Ein paar Wochen vor Weihnachten habe ich die Gelegenheit, das Amazon Logistikzentrum in Koblenz, erbaut im Jahr 2012, zu besichtigen. Das Koblenzer ist eines von insgesamt neun Logistikzentren in Deutschland und verfügt, wie die meisten Standorte, über 110.000 Quadratmeter Lagerfläche – das entspricht rund 17 Fußballfeldern. Amazon Koblenz gilt als einer der größten Arbeitgeber in der Region und wurde von der Agentur für Arbeit mit dem „Zukunftszertifikat 2014“ ausgezeichnet.

Rund 1.200 fest, plus 500 befristet beschäftigte Logistik-Mitarbeiter sorgen hier dafür, dass Bestellungen schnellstmöglich den Kunden erreichen. Zahlreiche Produkte werden Premium-Mitgliedern bei Bedarf sogar schon am Tag der Bestellung zugestellt. Für das Weihnachtsgeschäft werden in Koblenz zusätzlich 1.600 Saisonkräfte mit bis Ende des Jahres befristeten Verträgen als Verstärkung eingestellt. In den Einstiegspositionen als Receiver, Picker oder Packer (Warenannahme, Kommissionierung, Verpackung) soll nach Einarbeitung jeder neue Mitarbeiter angeblich spätestens nach vier Tagen fit für die zu verrichtende Arbeit sein. Mit dem um das Doppelte erhöhten Personalbudget will Amazon in Deutschland den für dieses Jahr erwarteten Rekordumsatz im Weihnachtsgeschäft stemmen. Weltweit werden für die Zeit Umsätze zwischen 33,5 und 36,7 Milliarden US-Dollar erwartet, für das Jahr wären es dann über einhundert Milliarden US-Dollar. Als ich später zu Hause diese Zahlen nenne, wird mir zunächst ein Hörfehler unterstellt, denn der Betrag erscheint einfach unglaublich.

Das Unternehmen, das für sich als „fairer Arbeitgeber“ wirbt, bietet seinen, auf dieses Milliardenziel hinarbeitenden Mitarbeitern zwar keine Tarifverträge, wie es in Deutschland die Gewerkschaft ver.di fordert und mit wiederholten Streikaufrufen zu realisieren sucht. Aber es bietet mindestens zehn Euro brutto pro Stunde. Schon im zweiten Beschäftigungs-Jahr verdient jeder Mitarbeiter in Koblenz umgerechnet mindestens 11,64 Euro brutto pro Stunde, wie Amazon informiert. Das so genannte Lohnpaket beinhaltet unter anderem Bonus- und Sonderzahlungen, Mitarbeiteraktien, Überstunden- und andere Zuschläge. Darüber hinaus präsentiert sich Amazon als attraktiver Arbeitgeber durch das „Career Choice“-Förderprogramm, mit dem es bis zu vier Jahre lang die berufliche Weiterbildung seiner Mitarbeiter unterstützt. 95 Prozent der Aus- und Fortbildungs-Kosten, maximal 8.000 Euro pro Mitarbeiter, übernimmt Amazon. Weltweit haben sich 183.000 Menschen für die Mitarbeit bei dem Online-Händler entschieden, wie das Unternehmen mit Stand Juni 2015 meldet. Amazon macht nicht nur als Arbeitgeber, sondern unter dem Motto „Amazon gemeinsam“ zusätzlich durch ein vielschichtiges soziales Engagement von sich reden. Es unterstützt gemeinnützige Organisationen mit Sach- und Geldspenden, engagiert sich für die Förderung der Lese- und Schreibkompetenz und aktuell auch in der Flüchtlingshilfe. An einer sehr praktischen Form von „Flüchtlingshilfe“ wird derzeit in Koblenz gearbeitet. In enger Zusammenarbeit mit Caritas und Agentur für Arbeit werde geprüft, zumindest für das Weihnachtsgeschäft dreißig Flüchtlinge zu beschäftigen. Das könnte für sie ein erster Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt sein. Menschen mit Migrationshintergrund zu beschäftigen, ist für Amazon keine Ausnahmesituation. Durch jahrelange und vielzählige Beschäftigung von aus hundert Nationen kommenden Mitarbeitern in Deutschland hat das Unternehmen große Erfahrung in Sachen Integration. Ich höre, dass auch Schwerbehinderte und Langzeitarbeitslose bei Amazon als Arbeitskräfte gut integriert sind. Wer bei Amazon arbeiten will, braucht wenigstens deutsche oder englische Sprachkenntnisse und muss die lateinische Schrift lesen können. Nur so können die zig Anweisungen und Sicherheitshinweise, die im gesamten Logistikzentrum ausgehängt sind, verstanden werden. Anweisungen und Hinweise, die auch der Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter dienen. Beides hat höchste Priorität, wie es in der Amazon-Imagebroschüre nicht nur nachzulesen, sondern bei der Betriebsbesichtigung real feststellbar ist. „18 Tage seit dem letzten Arbeitsunfall“ steht zum Beispiel auf einer Anzeigetafel in der Eingangshalle. Von hier aus hat man Einblick in den Kantinenbereich und die „Chill-Ecke“ mit Tischtennisplatten und Kicker-Spielen. Nach dem Passieren der Personen-Schleusen, die ähnlich wie an den Flughäfen funktionieren sollen, uns Gäste aber unkontrolliert passieren lassen, gelangt man in den „Receive“, den Wareneingang, wo jeder angelieferte Artikel elektronisch erfasst und in das System eingepflegt wird. Obwohl bei Amazon derzeit, wie in jedem Jahr zwischen Oktober und Dezember, Hochbetrieb herrscht, denn das Weihnachtsgeschäft läuft auf vollen Touren, ist keine Hektik feststellbar. Gestresste Mitarbeiter - Fehlanzeige. Komisch. Ich schaue mich in der riesigen Halle um und entdecke an den Wänden, offenbar als Motivationsschub zu verstehen, Informationen darüber, was das Unternehmen zusammen mit seinen Beschäftigten in bestimmten Zeiträumen geleistet und erreicht hat. Auf einem der Schilder ist als Rekordleistung in Koblenz der Versand von 507.000 Einheiten an einem Tag angegeben.

Im Gegenzug gibt es im Scannerakku-Aufladeraum Schriftbänder mit lobenden Sprüchen der Beschäftigten für ihren Arbeitgeber. „Ich finde die Arbeit hier richtig super“ oder „Die Arbeit ist einfach und macht Spaß“, lese ich.

Während der Führung, die seit Juni dieses Jahres als Besichtigungstour für die breite Öffentlichkeit angeboten wird, wird der gesamte Prozess erklärt, den die Waren bis zu ihrem Versand durchlaufen. Da erfährt man beispielsweise, dass die Einlagerung der Ware nach dem „System der chaotischen Lagerhaltung“ erfolgt,

also einzulagernde Ware immer da positioniert wird, wo gerade Platz ist. Ha, was bei Amazon funktioniert, sollte doch auch in meinem Haushalt funktionieren. Doch der beste aller Ehemänner beschimpft mich ständig für meine chaotische Lagerhaltung in den Schränken. Vielleicht wäre er heute besser mal mitgekommen. Damit die Dinge wiedergefunden werden können, muss ich natürlich manchmal etwas länger suchen. Bei Amazon werden Föhn, Buch und Creme nicht gesucht, sondern gefunden. Ein Handscanner macht es möglich. Mit ihm erfolgt eine gewissenhafte „Verheiratung“ von Artikel und Barcode des Lager-Faches.

Interessant ist, dass nicht an allen Logistikstandorten das gleiche Warensortiment eingelagert ist. Deshalb müssen zur Erfüllung mancher Kundenbestellungen die einzelnen Artikel von verschiedenen Standorten zusammengeführt werden. Von Koblenz aus werden auch Drogerieartikel und haltbare Lebensmittel, Weine und Spirituosen verschickt - das ist nur bei wenigen anderen Standorten der Fall. Sogar regionale Produkte, wie Gin aus der Eifel, finden sich im Sortiment, wie wir uns selbst überzeugen dürfen. Um den Mitarbeitern die Arbeit zu erleichtern, ihre Wegstrecken zu minimieren, führte Amazon in diesem Jahr, nachdem es im Jahr 2012 „Kiva Robotics“ übernommen hatte, erstmalig an einem Standort in Polen ein computergesteuertes Transportsystem ein. Wann das System in Deutschland startet, ist noch nicht bekannt, wie uns gesagt wird. Im gleichen Atemzug wird versichert, dass diese Technisierung keinesfalls zu einem Mitarbeiter-Ersatz führen werde. Ich frage mich, was passiert, wenn Amazon weiterhin so stark expandiert. 2014 gab es immerhin schon 109 Logistikzentren weltweit. Fünf Jahre zuvor waren es noch 39. Irgendwann wird es wohl außerirdische Standorte geben. Gründer Jeff Bezos scheint die erste Hürde dafür gerade genommen zu haben. Als angehender Raumfahrt-Unternehmer brachte er bei einem Testflug jetzt schon mal eine unbemannte Raumkapsel und die wiederverwendbare Trägerrakete sicher zur Erde zurück.

Burg Lahneck - ein schönes Ausflugsziel mit spannender Geschichte

Burg Lahneck, 164 Meter ü.NN. auf einem steilen Felssporn errichtet, gilt als Wahrzeichen der Stadt Lahnstein. 

Um so betrüblicher war es, dass die neunköpfige Erbengemeinschaft sie in diesem Jahr viele Monate lang nicht für Besucher öffnete - zum ersten Mal seit mehr als achtzig Jahren. Seit Robert Mischke, Vizeadmiral der kaiserlichen Marine die Burg im Jahr 1909 erwarb, ist sie im Besitz der Familie. Im September 2015 wurde der Führungsbetrieb erfreulicherweise wieder aufgenommen und wird ab Ostern 2016 seinen gewohnten Gang nehmen. Einer der rund zehn Burgführer ist Stefan Nürnberger. 

Nach einer Einführung durch erfahrene Burgführer-Kollegen und mit viel „learning by doing“ ist er, wie er mir erzählt, nach neun Jahren in diesem „Job“ mit einem Rundum-Wissen über die Burg und ihre Geschichte ausgestattet. Bevor die Burg sich von November bis März in den Winterschlaf begibt, zeigt er mir bei einem informativen Rundgang noch einmal Burgküche, Burgkapelle, Rittersaal, Ausstellungsräume und Bergfried. Statt allzu vieler Jahreszahlen lerne ich von ihm mehr über die Besonderheiten der Räume und von mancher der vielen im Mittelalter entstandenen Redensarten. Doch ganz ohne Jahreszahlen lässt er mich nicht davonkommen. Wann genau die Burg erbaut wurde, ist nicht erwiesen, aber es gibt Anhaltspunkte, dass es schon um 1226 geschah. Sie diente als Schutzburg für die umliegenden, im Besitz des Mainzer Erzbischofs und Kurfürsten Siegfried von Eppstein befindlichen Gebiete. Nach Verwüstungen, die die Burg im 30-jährigen Krieg (wahrscheinlich im Dezember 1936) durch schwedische Truppen erfahren musste, und nachdem die letzten noch stehenden Dächer von französischen Truppen 1688 im Pfälzischen Erbfolgekrieg in Brand geschossen wurden, war sie nur noch eine Ruine und diente als Steinbruch. Erst mit dem Jahr 1803 begann eine neue Ära. Im Zuge der Säkularisation des Erzbistums Mainz ging die Burg an das Herzogtum Nassau über. Somit wurde aus Kirchenbesitz Privatbesitz. Mitte des 19. Jahrhunderts erwarb der schottische Eisenbahnunternehmer Edward A. Moriarty die Ruine von der Familie Lassaulx und begann, die Burg im Stile der englischen Neugotik wieder aufzubauen. Die Arbeiten wurden von seinem Nachfolger Gustav Göde abgeschlossen. Die nachfolgenden Besitzer gestalteten die Anlage durch verschiedene Um- und Aufbauten immer wieder um. Der einstige Wehrbau verwandelte sich in eine Wohnburg, in der in Teilbereichen sogar bis vor wenigen Wochen noch gewohnt wurde.

Dem Geschichts-Exkurs folgt endlich die eigentliche Führung. Nach dem Durchschreiten des Burgtors stehen wir im Burghof.

Die Tür auf der rechten Seite schließt Nürnberger mit dem imposanten Burgschlüssel auf. Dahinter liegt die mit Natursteinboden ausgestattete Burgküche. Nicht nur aus praktischen, sondern vermutlich auch aus taktischen Gründen soll der Brunnen, der heute noch Wasser führt, in der Küche angelegt worden sein. Auf diese Weise konnte das Brunnenwassers zumindest von außen nicht vergiftet werden. Eines der um den Ofenplatz ausgestellten Kleinteile ist ein hölzernes Joch. Nürnberger führt mir vor, was es wörtlich bedeutet, „ein schweres Joch zu tragen“. 

Noch schnell ein Gruß zum Leuchterweibchen, das nach Nürnberger allerdings ein -männchen ist. 

Nun, ja. Das ist wohl Ansichtssache. Die hölzerne Figur wacht an der Spitze des aus Geweihstangen gefertigten Kronleuchters. Dann muss mein Führer „einen Zahn zulegen“. Im Mittelalter bedeutete das, den Topf näher an das Feuer zu bringen. Doch heute bedeutet es, sich zu sputen, denn eine weitere Besucher-Gruppe ist uns bereits auf den Fersen. Beim Weitergehen kommen wir an einigen Folterwerkzeugen vorbei und erreichen dann die auf das Jahr 1226 zurückgehende, dem Heiligen Ulrich geweihte gotische Burgkapelle, 15 Meter lang, 8 Meter breit. Der hohe Raum besticht durch bleiverglaste Fenster mit Glasmalereien und den in Rautenform verlegten, mehrfarbigen Lahnmarmor-Boden.

An manchen Stellen hat der Zahn der Zeit seine Spuren hinterlassen. Als Hingucker ist im Chorbereich eine Luther-Bibel aus dem Jahr 1712 ausgestellt. Ebenso beeindruckend ist das Hungertuch aus dem Jahr 1513. Die großformatigen Gemälde an den Wänden hier, wie im übrigen Burgbereich, entstammen der familieneigenen Kunstsammlung, wie Nürnberger ausführt.

Ich entdecke eine in der Kapelle aufgestellte Schatzkiste und will natürlich wissen, was es mit ihr auf sich hat. Nürnberger öffnet die mit elf Riegeln und einem Geheimschloss gesicherte Truhe, deren Besitzer offenbar „auf den Hund gekommen“ war, denn nur einige wenige Geldstücke bedecken noch den Grund. Schade. 

Weiter geht es in den Rittersaal, wo vor einem riesigen, aus flämischer Produktion stammenden Wandgobelin, dessen Farben ihre ursprüngliche Leuchtkraft im Laufe der Zeit erheblich einbüßten, zwei Rüstungen ausgestellt sind. Besonders bei den speziellen Kinderführungen erfreuen sie sich großer Beliebtheit, zumal sie angefasst und die separat ausgelegten Helme sogar aufgezogen werden dürfen. Ich habe mich jetzt nicht getraut, zu fragen, ob der liebe Herr Nürnberger mal ein Foto von mir mit Helm schießen würde. Auch die Waffen, wie zum Beispiel der als Schlagwaffe eingesetzte Morgenstern, faszinieren (nicht nur ) kleine Ritter. Nach Verlassen des Saales müssen sich die Besucher normalerweise zunächst einmal die eigens dafür ausgelegten Filzpantoffeln überziehen, denn der Parkettboden der folgenden Räume verträgt den Tritt von hartem Schuhwerk nicht. Ich darf heute ausnahmsweise mal mit meinen Straßenschuhen drüber laufen - und tue das gaaaanz vorsichtig. Die Ausstellungsräume zeigen eine bunte Sammlung an Mobiliar und Gebrauchsgegenständen, die die Wohnkultur des 17. bis 19. Jahrhunderts widerspiegeln.

„Anno 1700“ ist auf der Frontplatte eines aus Grauguss gefertigten Beileger-Ofens eingraviert. Ein Ofen, der gleichzeitig zwei Räume beheizt hat. Aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammt das mit einem aufwändigen Rahmen bestückte, Königin Victoria darstellende Gemälde. 

Sehenswert sind zudem die Sitzecke, auf deren Tisch stets eine Vase mit frischen Blumen steht, die mit Seidentapeten oder in Schablonentechnik verzierten Wände, Echtkristall-Leuchter, Nähkästchen und Aussteuer-Truhen. 

Ein echtes Schmuckstück ist das 150 Jahre alte Puppenhaus mit einer detailverliebten Ausstattung in allen acht Zimmern. Ach, wie sehr hatte ich als kleines Mädchen von einem solchen Haus geträumt! In einem der Ausstellungsräume befindet sich ein, mit einem Gitter überdecktes Loch im Boden. Hierdurch flüchtete schon so mancher in den Keller.

Nürnberger bietet mir einen Abstieg in die Unterwelt an, doch in Anbetracht der vielen Spinnenweben verzichte ich lieber. So geht die Führung geradewegs in eine andere Richtung - nämlich hoch hinauf. Eine schmale Wendeltreppe führt auf den dreißig Meter hohen, fünfeckigen Bergfried. Bei rund 15.000 Besuchern pro Jahr lasse sich auf Burg Lahneck, im Gegensatz zu den meisten anderen Burgen der Region, der Auf- und Abstieg gefahrlos ermöglichen. Viele, die es im Verlauf der Jahre wenigstens in das erste Zwischengeschoss geschafft haben, hatten offenbar das Bedürfnis, sich hier zu verewigen. Die Wände sind bekritzelt mit Namen und Sprüchen. Ich nutze das Lesen der Texte als Vorwand für eine Verschnaufpause, denn ich bin jetzt schon ganz gehörig außer Atem, was ich natürlich keinesfalls zugeben werde. 

Die Kletterpartie geht weiter hinauf, bis wir schließlich die oberste Plattform erreichen, auf der die rot-weiße Burgfahne im Wind weht. Die Aussicht über das Lahntal ist grandios. Ich bin einen Moment lang sprachlos, nicht nur, weil mir noch die Luft zum Sprechen fehlt. Leider haben wir keine Zeit, hier länger zu verweilen. Die Führung ist zu Ende. 

Doch zum Trost wartet in der vor der Burg gelegenen, frisch renovierten Burgschenke Pächter Ventsislav Pehlivanov mit frisch gebackenem Apfel- und Käsekuchen auf uns. Der Espresso geht aufs Haus. Das ist wirklich nett. Und ich verspreche, im nächsten Jahr wiederzukommen, wenn die Terrasse geöffnet ist. Dann werde ich auch mal kosten, was der Wirt so aus der Küche herauszaubert. 

Unterwegs im Stromerwald

Ein vierköpfiges Team des Forstamtes Lahnstein steht am frühen Morgen bereit, als ich zu der für mich sehr unwirtlichen Zeit am Forstamt ankomme. Gemeinsam warten wir auf die ersten Besucher des Tages. Die 15-köpfige „Fuchs“-Gruppe der KiTa St. Barbara ist mit ihren Erzieherinnen hergekommen, um den „Stromerwald“ zu erkunden, der um das Forstamt herum angelegt ist. Hier von „Wald“ zu sprechen, ist eigentlich übertrieben, denn das parallel zur Lahn gelegene, naturbelassene Gelände macht mit vereinzelten Bäumen und Sträuchern auf mich einen eher parkähnlichen Eindruck. Ich erfahre, dass „Stromerwald Lahnstein“ ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt Lahnstein und Landesforsten ist, das gerade sein zehnjähriges erfolgreiches Bestehen feiern konnte. „Stromerwald“ heißt es wegen der Nähe zum Strom (die Lahn) und weil sich das große Forstamts-Grundstück zum Stromern geradezu anbietet. Dazu lädt das Forstamt Lahnstein alle Kinder vom Vorschulalter bis zu den ersten beiden Grundschuljahren unter pädagogischer Betreuung ein. Glücklich die Erwachsenen, die sie begleiten dürfen! Mit allen Sinnen sollen die Kinder den „Stromerwald“ erfahren, die Natur spielerisch und emotional entdecken. Außer auf Pirschpfad und Kletterbaum können weitere Abenteuer zum Beispiel auf Barfußpfad und Piratenschiff bestanden werden. Das vom Forstamt erbrachte Waldpädagogik-Gesamtpaket „Stromerwald“ und „Schulwald“ (im Staatswald des Forstamtes angelegt) haben bislang mehr als 10.000 Kinder und Jugendliche angenommen. Höhepunkt sind immer wieder die für die 3. Grundschulklassen veranstalteten Waldjugendspiele.

Im „Stromerwald“ wird sich heute die „Fuchs“-Gruppe beim Baumklettern ins Zeug legen und auf den Pirschpfad begeben. Zu Beginn bittet Dieter Bielicki, Produktleiter Umweltbildung am Forstamt, Kinder und Erwachsene, sich für das Begrüßungsritual an den Händen haltend im Kreis aufzustellen. Ich bin Teil des Kreises und spüre, wie sich die kleinen Händchen vertrauensvoll in meine legen und bin ganz gerührt. Jetzt wird die Gruppe aufgeteilt in Kletterer und Pirscher. Nach jeweils bestandenem Abenteuer sollen die Rollen getauscht werden. Am liebsten möchten alle, ob vier oder sechs Jahre alt, als erstes klettern, denn das erscheint besonders spannend. Mich fragt leider niemand, ob ich auch mal klettern möchte. Bestimmt hundert Meter hoch sei der Baum, meint eines der Kinder. Victoria Mayer, die sich derzeit in Ausbildung zur zertifizierten Waldpädagogin befindet, legt den ersten Kindern die Klettergeschirre an, während Bielicki am Sicherungsseil schon den so vorbereiteten kleinen Zidan empfängt. Er setzt ihm einen Schutzhelm auf und demonstriert dem Jungen, indem er ihn frei am Seil schwingen lässt, wie sicher er aufgehoben ist. Jetzt wagt sich der Junge an den Aufstieg. Schafft er es, den bis zur Umlenkrolle abgeasteten Baum zu erklimmen, hat er eine Höhe von rund zehn Metern erreicht. Aber schon nach wenigen Schritten baumaufwärts verlässt Zidan der Mut. Unten wartet ungeduldig sein zwei Jahre älterer Bruder Zino auf seinen Einsatz. Mit Bielickis Ratschlägen, wie es am besten hochgeht, spurtet der Junge hinauf. Seine Kindergartenfreunde sitzen unten auf den vor dem Baum halbkreisförmig angeordneten Birkenholzblöcken und feuern ihn an. Zino lacht vor Freude, als er merkt, dass er schon hoch über dem Kopf des Försters ist. So viel Eifer zu erleben, das macht natürlich auch Bielicki Spaß. Nach und nach kommt nun jedes Kind mit Klettern an die Reihe. Eines aus der Gruppe traut sich tatsächlich bis zur Zehn-Meter-Marke hoch. 

 

Während hier noch geklettert wird, erhält die zweite Gruppe Kinder durch den staatlich zertifizierten Waldpädagogen Willi Bausch-Weis eine Einführung in die Kunst des Pirschens, damit kein knackendes Ästchen die Tiere des Waldes aufschreckt. Welche Tiere sind es, die im Wald leben? Um das zu erklären, hat das Forstamt-Team viele kleine und große Tiere - leider nur aus Holz gestaltete, zweidimensionale Attrappen - auf dem Pfad versteckt, auf dem Boden oder an den Bäumen. Sind sie entdeckt worden, sollen die Kinder sie bestimmen und die typischen Verhaltensweisen/Merkmale nennen. Schon rufen die ersten: „Ein Eichhörnchen!“ und zeigen auf die am Baumstamm haftende Figur. Erstaunlich, wie gut sich die Kinder mit den Waldtieren auskennen – offenbar Kindergarten sei Dank. Die katholische Kindertagesstätte St. Barbara legt Wert darauf, den ihnen anvertrauten Kleinen in allen vier Gruppen auch Inhalte aus dem Natur- und Umweltbildungsbereich zu vermitteln, sagt Ingrid Bernardy-Edelmann, eine der Erzieherinnen. Für den Eichelhäher brauchen die Kinder noch ein wenig Nachhilfe. Ich hätte ihn vermutlich gar nicht erkannt. Bausch-Weis erklärt, und das ist auch für mich neu, dass der Vogel ein Freund des Försters ist, weil er Eicheln vergräbt, wodurch neue Eichen im Wald heranwachsen.

Beim Fuchs kann der „Fuchs-Gruppe“ der KiTa natürlich niemand mehr etwas vormachen. Den kennen sie richtig gut. Den Restmüll durchsuchenden Marder halten sie erst einmal für einen Biber, aber den klopfenden Specht kennen sie wieder alle. Auf dem Pfad weiter vorangehend kommen sie noch an Wolf, Reh, Hase, Storch und etlichen anderen Tieren vorüber. Der Wolf gleicht eher einem Wildschwein, aber das ist ja jetzt egal. Die kleine Anne entdeckt sogar einen Uhu hoch oben am Baumstamm. Der Kuckuck dagegen war etwas schwer zu erkennen - da hat der Tiermaler seiner Kreativität schon wieder zu viel freien Lauf gelassen. Aber den Igel im Laubhaufen, den kann man nicht verwechseln. Dass die kleinen stacheligen Tiere nur hier und jetzt gestört werden dürfen, lernt die „Fuchs-Gruppe“ ebenso wie von der Gefahr, die mit Martins- und Osterfeuern für die Igel und andere Kleintiere einhergeht. Mit viel Geduld und hervorragend auf die Kinder eingehend gibt Bausch-Weis tierisch guten „Unterricht“ inmitten der Natur, die obenauf einen grandiosen Blick auf Burg Lahneck gewährt. 

Doch das sehen nur wir Erwachsenen. Die Kinder haben dafür kein Auge. Schön anzusehen ist auch das Forstamtsgebäude, ein weißes, langgezogenes Haus mit roten Klappläden und Schieferdach. Es handelt sich dabei um den als Kulturdenkmal ausgewiesenen Arnsteiner Hof, ein ehemaliges Kloster (erstmals erwähnt im 12. Jahrhundert), das bereits im Jahr 1869 zum Dienstsitz des damaligen Oberförsters umgebaut wurde.

Während ich mich noch in die Geschichte hineinversetze, stürmen die Kinder zur Abenteuer-Halbzeit in das Haus, um sich bei einer vom Forstamt angebotenen kleinen Zwischenmahlzeit für den zweiten Teil des Naturerlebnis-Tages zu stärken. Für mich gab es leider keine Stärkung. Musste dann zu Hause das Frühstück nachholen.

Busfahrt nach Nancy - mit dicken Überraschungen

Busreisen finde ich ja grundsätzlich genial. Als Reisender brauche ich mich um nicht mehr zu kümmern, als rechtzeitig an der Bushaltestelle zu sein. Der einzige Nachteil: Die Abfahrt erfolgt meist zu nachtschlafender Zeit, und bis man endlich wirklich unterwegs Richtung Ziel ist, dauert es oft ein bis zwei Stunden, weil so viele Zwischenstopps zur Beladung mit weiteren Reisegästen eingelegt werden. Ich, in Koblenz wohnend, wollte nach Nancy (Lothringen) mit einem Busunternehmen aus Mayen. Als die Reisebestätigung eintrudelte, entschloss sich auch der beste aller Ehemänner, der zuvor rigoros erklärt hatte, nicht mitfahren zu wollen, doch teilzunehmen. Drei Tage später erhielt dann auch er seine Bestätigung.

Weitere sechs Wochen später, Mitte Juli, klingelt unser Wecker um 3.30 Uhr. Puh. Um zum Busbahnhof zu gelangen, können wir gottseidank den in der Nähe gelegenen Firmenparkplatz meines Arbeitgebers nutzen. Von dort haben wir nur ein paar Schritte zu gehen, der Bus steht schon da, etliche Mitreisende auch. Abfahrt sollte um 5.15 Uhr sein, nicht früher als fünf Minuten vor dem Termin öffnet der Fahrer die Türen, damit alle einsteigen können. Womit wir bei einer Tagesfahrt nicht gerechnet haben: Es gibt reservierte Sitzplätze. Da der Gatte und ich an verschiedenen Tagen gebucht hatten, wir zudem nicht die gleichen Nachnamen haben, sind für uns natürlich keine nebeneinander liegenden Plätze reserviert. Er hat Nummer 32, ich 23. Die 23 stellt sich als absolute „Arschkarte“ an diesem Tag heraus, denn auf dem Gang-Platz daneben sitzt schon ein XXL-Mann, der nahezu beide Sitzplätze für sich einnimmt. Für mich ist da maximal noch ein halber Sitz frei. Oh je. Jetzt werde ich panisch, weil ich mir die vier Stunden Fahrtzeit in dieser eingeklemmten Lage vorstelle. Gefrustet setze ich mich mal erst neben meinen Mann. Wir überlegen hin und her, wie wir das Problem lösen könnten. Meinen Platz neben dem XXL-Mann kann ich ja wohl kaum jemandem zum Tausch anbieten. Da müsste ich schon einen Hunderter obenauf legen. Die einzige Möglichkeit besteht darin, den Mann jetzt zu fragen, ob er seinen Platz gegen den meines Mannes (auch ein Gangplatz, nur drei Reihen dahinter und auf der anderen Seite) tauschen würde. Dann hätte halt die Person, die später einsteigen würde und den Sitzplatz neben (ehemals) meinem Mann – dann dem Dicken - zugewiesen bekäme, die Arschkarte. Allerdings würde die sich möglicherweise beschweren, der Fahrer würde feststellen, dass der Dicke auf einem Platz sitzt, der ihm gar nicht gehört, und wir bekämen die Ohren lang gezogen. Egal. Ich wage es. Doch der Typ antwortet rotzfrech und sehr selbstbewusst, er säße da, wo er sitzt, sehr gut. Sehr entgegenkommend. Natürlich weiß er nicht, dass ich diejenige bin, die eigentlich seine Sitznachbarin ist. Ich kriege Hitzewellen und einen roten Kopf vor Ärger.

Setze mich wieder auf den Platz, der nicht meiner ist, während der Bus schon zum nächsten Zustieg-Halt unterwegs ist. Während der Fahrt quatscht uns dann die hinter uns sitzende Mitreisende an. Ein von kaltem Rauch getränkter Atem umweht meine Nase. Brrr. Und das am frühen Morgen. Zunächst ist es ihr Interesse an unserem Sitzordnungs-Problem, dann schüttet sie uns aber ihr ganzes Leben ins Ohr. Wir erfahren alles über Kollegen, Nachbarn und ihre Erfahrungen mit Menschen im Allgemeinen. Der Bus hält, Leute steigen ein. Mein Herz klopft. Hoffentlich ist niemand dabei, der meinen „Jetzt-Platz“ beansprucht. Nein, dieses Mal noch nicht. Der Busfahrer ist ausnehmend muffig, hat noch kein Wort an die Reisenden gerichtet. Nicht einmal ein „guten Morgen“ beim Einsteigen. Noch ein paar Zustiege-Halts. Beim Vorletzten wartet der Bus vergebens auf die Gäste. Das erweist sich am Ende als unser Glück. Denn ausgerechnet einer von denen hätte wohl der Sitznachbar meines Mannes sein sollen. Dann hätte ich in den sauren Apfel beißen müssen. So viel Glück habe ich sonst selten, aber dieses Mal war es mir hold.

Den letzten Halt vor dem eigentlichen Reiseantritt legt der Busfahrer in Mayen ein. Dort steigt seine Stewardess hinzu. Sie grüßt wenigstens und stellt sich und den Busfahrer vor. Es ist das (schon etwas ältere) Ehepaar, dem das Reiseunternehmen gehört. Nun, von denen hätte ich mir eigentlich schon mehr Kundennähe vorgestellt. Immerhin, die Gattin bietet an, Kaffee zu kochen (und zu verkaufen natürlich). Auf die Anschnallpflicht im Bus weist sie nicht hin. Seit 6.45 Uhr sind wir auf Tour. Ein oder zweimal klappen die kleinen Video-Bildschirme im Bus – ähnlich wie im Flugzeug – herunter. Dann läuft ein Film über die Sehenswürdigkeiten, an denen wir gerade vorbeifahren. Zum Beispiel über die Kraterseen in der Eifel oder die Sauer bei Wasserbillig. 7.30 Uhr – 20 Grad. Über Zeit und Temperatur informiert eine Anzeige im Bus. Was im Flugzeug der Tomatensaft ist, ist bei Busreisen der Piccolo. Habe noch keine Busfahrt erlebt, bei der die Damen die Piccoli – so müsste der Plural ja wohl heißen – nicht mit Leidenschaft vertilgen. Wir sind jetzt in Luxembourg. Die Busfahrer-Gattin liest vor, was sie im Reiseführer zu „Luxembourg“ gefunden hat. Abgesehen von der brüchigen Stimme einer älteren Frau, ist sie keine begabte Vorleserin. Außerdem bin ich der Meinung, dass eine Frau, die schon so lange im Reisegeschäft ist, locker auch auswendig was zu Luxembourg vortragen können müsste.

Wir machen eine Pause, der Raststätten-Parkplatz in Wasserbillig ist rappelvoll. Viele scheinen hierher zu kommen, um ein paar günstige Einkaufs-Schnäppchen zu machen. Denn jeder weiß, dass man wegen niedriger Kraftstoffpreise hier günstig tanken kann und außerdem Niedrigpreise bei Sekt, Kaffee, Spirituosen und Zigaretten zu erwarten sind. Und, wie ich es bei fast jeder Busfahrt bisher erlebte: Einige wenige schaffen es einfach nicht, die Zeitvorgaben für die Weiterfahrt zu beachten. Alle 55 Gäste sind an Bord die restlichen drei sind nicht zu sehen. Mit siebenminütiger Verspätung schlendern sie schließlich ganz gelassen heran. Steigen ein – eine Entschuldigung? Fehlanzeige. Wir fahren weiter, an Metz vorbei, erhalten noch einmal eine kleine Lesung zu den Sehenswürdigkeiten dieser Stadt und kommen schließlich um 10.00 Uhr in Nancy an.

Unser Bus ist einer der ersten, hier am Cours Léopold parkenden Reisebusse. 21 Grad. Regen. Toll. Da will natürlich keiner raus aus dem Bus. So warten wir mal erst auf den Stadtführer. Vincent heißt der junge Mann, den man schon allein wegen dieses charmanten französischen Accents lieben muss. Er will uns eine Jugendstil-Führung durch Nancy zugute kommen lassen. Der Platz am Rande der Altstadt, auf dem die Busse parken, wurde im 19. Jahrhundert angelegt. Drum herum stehen mehrere Jugendstil-Häuser. Jugendstil oder Art Nouveau, wie es in Frankreich heißt. Noch bevor er mit der Führung beginnt, erklärt uns Vincent, welchen Weg man am besten in die Altstadt nimmt, und wo man das Fremdenverkehrsamt findet (Place Stanislas), um sich den kostenlosen Stadtplan zu holen. Obwohl wir ja im Zeitalter der Navigationsgeräte leben, sind die meisten zu Fuß gehenden Touristen doch immer noch mit Stadtplänen in der Hand zu sehen. In einigen Jahren sind die wahrscheinlich auch schon ausgestorben, und alle starren nur noch auf ihre Smartphones, um sich von ihren Apps durch die Städte leiten zu lassen. Neue Zeiten, neue Sitten. Auch eine Art von Art Nouveau, denn die nur rund zwanzig Jahre andauernde Kunstrichtung (Ende 19./Anfang 20. Jahrhundert) entstand aus dem Willen heraus, sich zu erneuern. Die Natur war Vorbild und Stilmittel der Jugendstilkünstler, wie uns Vincent erklärt. Und in Nancy sei sie sehr realistisch in der Kunst wiedergegeben worden. Metall, das im Zuge der industriellen Revolution als neues Baumaterial entdeckt wurde, ist auch für den Jugendstil in Nancy sehr maßgeblich gewesen. Handwerker wurden hier zu Künstlern. Wir sehen später noch zahlreiche kunstvoll verzierte schmiedeeiserne Gitter, wo Blätter und Blüten dem Ganzen eine heitere Leichtigkeit geben. Sehr beeindruckend.

Wegen des noch ziemlich unfreundlichen Wetters starten wir die Stadtführung dann schließlich per Bus, zumal auch die Sehenswürdigkeiten zu weit auseinanderliegen, um sie zu Fuß abzulaufen. Wir fahren an Stadttoren, am Fluss Meurthe, an Häusern mit schönen bunten Glasfenstern und an Parkanlagen vorbei. „Schauen Sie, da laufen sogar Hünen im Park“, sagt Vincent. Er meint natürlich Hühner. Am Maison Bergeret halten wir an. Für die kurze Weile zeigt sich dann auch die Sonne. Das 1903 gebaute Haus ist ein Jugendstil-Prachtexemplar. Leider kann man es nur von außen besichtigen, sich aber durchaus vorstellen, wie schön es im Inneren sein muss. Besonders wenn das Licht durch das große bunte Fenster hineinfällt. Hier zeigt uns Vincent ein wunderbares schmiedeeisernes Beispiel der „Silberblatt“-Pflanze, die in Nancy an vielen Jugendstil-Häusern zu finden ist. Das nächste Jugendstilhaus, das wir gezeigt bekommen, ist die 1901 erbaute Villa Majorelle. Weil es wieder stärker regnet, guckt jeder, dass er irgendwo ein halbwegs trockenes Stellplätzchen findet, so dass manche Erläuterungen, die Vincent im Stil einer Architektur-Vorlesung abgibt, von diesen Anstrengungen überlagert werden.

Kurz nachdem unser Bus wieder auf dem Cours Léopold angekommen ist, hat sich die Sonne jedoch endgültig durch die Wolken gekämpft, so dass wir die gut vier Stunden Aufenthalt auch wettertechnisch in vollen Zügen genießen können. Als erstes pilgern wir zwei mal zur Tourist-Info. Ich mühe mich mit Französisch-Kenntnissen ab, die ich vor gefühlt hundert Jahren in der Schule erwarb, um an den gewünschten Stadtplan zu kommen, bis mir der nette Mann hinter der Bedientheke in blütenreinem Deutsch Auskunft gibt. Hmmm, ganz schön doof.

Bei mir meldet sich das kleine Hüngerchen, als ich vor nahezu jedem Restaurant in der Altstadt ein Schild mit „Plat du Jour“ stehen sehe, auf dem die herrlichsten Speisen für relativ kleines Geld (10 bis 12 Euro) angepriesen werden. Bis 14 Uhr kann man diese Angebote nutzen. Aber nein, der Gatte hat natürlich mal wieder keinen Hunger. Ich sehe förmlich, wie ihm der Angstschweiß auf der Stirn steht, wenn er nur schon daran denkt, ein fremdartiges Essen zu sich nehmen zu müssen. Womöglich was mit Teig, Speck, Knoblauch... Deswegen habe er schließlich gut gefrühstückt. Schade, dass wir beide so ganz andere Vorstellungen von leckerem und gutem Essen haben. So verzichte ich halt auch, und wir erobern die Altstadt von Nancy. Wir werden sicherlich irgendwo einen Imbiss zu uns nehmen können.

Bei unserem Nancy-Bummel begegnet uns ein Triumphbogen, ganz ähnlich wie der in Paris. Der Arc Heré wurde zur gleichen Zeit wie der Place Stanislas zu Ehren Ludwig XV errichtet. Natürlich gucken wir uns auch diesen 1755 eingeweihten Platz an, der als der schönste Königsplatz Europas gilt. Kunstvoll gearbeitete, vergoldete Gitter und üppig gestaltete Brunnen sind die - im wahrsten Sinne des Wortes - Glanzlichter des Platzes, um den herum sich Theater, Opernhaus und Rathaus gesellt haben. Jetzt, zur Mittagszeit, ist es so heiß geworden, dass wir froh sind, an den Brunnen ein wenig kühlendes Wasser an den Körper zu bekommen.

Zu Wasser fällt uns ein, unbedingt auch den Freizeithafen St. Georges im Stadtzentrum anzusteuern. Dort sollen jedes Jahr fast 2.000 Boote und Schiffe aus aller Herren Länder einlaufen. Wir gehen den Kanal entlang, der von Grünanlagen flankiert wird, und sehen dort neben einigen schönen Modellen vorwiegend alte, sehr alte, heruntergekommene und zum Verkauf stehende Schiffe von sieben Meter Länge und mehr liegen, die sich mindestens monatelang schon nicht mehr vom Fleck gerührt haben. Hier wird offenbar gewohnt. Einige Boote haben sogar einen Briefkasten am Zugangssteg hängen. Auch mit den Gestalten, die sich in den Grünanlagen und vor den Schiffen aufhalten, möchte man nicht unbedingt Freundschaft schließen. Irgendwie haben wir das Gefühl, dass sich hier eine Drogenszene angesiedelt hat.

Der beste aller Ehemänner setzt sich auf irgendwas und verputzt sein jetzt wohl achtes Milchbrötchen, während ich immer noch über das entgangene leckere Mittagessen nachdenke. Er sieht ein, dass auch ich gerne was essen würde – und zwar was Handfestes. Doch jetzt haben natürlich alle Restaurants geschlossen. Denn nach 14 Uhr geht, wie fast überall im südlichen Europa, gar nichts mehr, was ein warmes Essen anbelangt. McDoof oder Imbissbuden scheinen in dem Teil von Nancy, durch den wir gehen, Fehlanzeige zu sein. In der Nähe der Basilique Saint-Epvre finden wir dann doch noch eine Art Schnellrestaurant für vorwiegend Pasta-Gerichte, die man sich nach Wunsch zusammenstellt. Das Lokal heißt „Francesca“ und wirbt mit leckeren und gesunden Gerichten, mit Produkten direkt aus Italien. Ich nehme Spaghetti mit Arrabiata-Sauce und Parmesan. Ist nicht viel, und es ist keine geschmackliche Offenbarung. Aber es ist gut und es reicht, um meinen Appetit einzudämmen. Und für insgesamt 7 Euro kann man ja nicht meckern.

Unsere letzte Stunde in Nancy ist angebrochen. Eine Bäckerei wollen wir noch aufsuchen, um uns ein kleines Gebäck „auf die Hand“ zu kaufen. Unterwegs sehen wir immer wieder die Fahrradverleih-Stationen, wo man sich für 1,50 Euro pro Tag ein Fahrrad nehmen kann, um von A nach B zu kommen und es dann an der nächsten Station in Zielnähe wieder einzustellen. Toll. Warum gibt es das in Koblenz nicht?

Der Keks ist gefunden, wir stellen uns an einen verwaisten Tisch einer (noch) geschlossenen Gastronomie und genießen ihn – nicht den Tisch, sondern den Keks.

Hinter uns das älteste Stadttor von Nancy, das „Porte de la Craffe“, das uns sehr an das Holstentor in Lübeck erinnert. Es wurde im 14. und 15. Jahrhundert errichtet und diente als Gefängnis.

 Nach und nach sehen wir die ersten Mitreisenden an uns vorbeigehen – alle auf dem Rückweg zum Busparkplatz. Wir machen uns auch auf.

Um 16.30 Uhr sind es immer noch 27 Grad, wie das Thermometer im Bus anzeigt. Abfahrt. Wir lassen uns in unseren Sitz fallen, von der Bord-Schlagermusik einlullen. Ich starre auf den Kopf meines Vordermannes und frage mich, warum Russen oftmals so flache Hinterköpfe haben. Werden die Russen-Babys von ihren Mamas nicht gedreht? Da – ein Hinweisschild auf der Autobahn: Stau. Oh, je. Die Klimaanlage im Bus ist auf gefühlte 18 Grad eingestellt. Ich fröstele. Um 17.55 Uhr stellen wir uns in den Stau. Vor Langeweile gucken wir uns mal die PKW an, die an uns vorbeiziehen. Besonders interessant sind die Cabrios. Dort hinein lässt es sich prima schauen vom erhöhten Standpunkt im Bus. Schuld am Stau sind Bauarbeiten, für die die Autobahn komplett gesperrt wurde. Hey, können solch aufwendige Arbeiten nicht nachts durchgeführt werden?

Um 18.39 Uhr haben wir etwa hundert Meter Straßensperre umfahren. Die nächste Raststätte wird angefahren. Wir gönnen uns einen Burger. Kurz danach erreichen wir endlich wieder Rheinland-Pfalz. Das Leselicht im Bus lässt sich genau so wenig einstellen wie die Lüftungsdüse. Der Busfahrer bestimmt hier offensichtlich wieviel Licht und Luft den Fahrgästen zusteht. Nicht schön. Nicht schön ist auch, dass wir beim Entladen schon wieder hintenan stehen. Busfahrers Ehefrau wird in Mayen natürlich zuerst abgesetzt, damit das Abendessen später fertig ist, wenn er nach Hause kommt. Die Mayener freut's. Konnten sie am Morgen schon eine Stunde länger schlafen, so sind sie am Abend eine Stunde eher zu Hause. Fazit des Tages: Zu wenig Schlaf, etlicher Frust im Bus, letztlich perfektes Wetter in Nancy, eine Stadt, die man - meiner Meinung nach - mal gesehen haben kann, aber nicht unbedingt muss.